Nous avons passé nos derniers jours de voyage chez les Argents à Wallan. En attendant de trouver une solution pour tirer quelque chose de notre van en piteux état, nous avons passé de bons moments.

 Soirée déguisée avec Siobhan, Brenton, Stephen, Janette, Paul et Genevieve

Finalement, après une semaine et demi, on a quand même réussi à revendre notre van pour pas cher. Il est maintenant temps de rentrer et nous prenons l'avion ce soir... Ça fait bizarre de se dire que le voyage est fini mais en même temps on est content de rentrer après ces 11 mois de vacances mémorables.

Un petit aperçu de notre périple sur la carte : 

Ça y est ça sent la fin du voyage, nous reprenons la direction de Melbourne en passant par la "Great Ocean Road", une route mythique qui longe la côte sur 250 km. La route passe par de nombreux points de vue sur les falaises, puis traverse la forêt humide et se termine par de superbes plages de surf.

J’avais déjà été sur "La Great" avec Alice et sa famille mais c’est quand même bien plus beau sous le soleil qu’en plein hiver !

Twelve Apostles - Great Ocean Road

Après notre dernière virée dans l’Outback, nous sommes maintenant de retour dans le Victoria. Nous passons d’abord quelques jours à Mildura en attendant le retour du beau temps.

Puis nous roulons 350 km vers le sud pour arriver aux Grampians sous le soleil. Ce parc national est reconnu pour sa belle chaine de montagnes, ses chutes d’eau et également ses sites aborigènes (les plus anciens du Victoria).

Nous avons passé deux jours à profiter des points de vue depuis différents sommets : nous avons grimpé sur Hollow Mountain et au sommet du mont William qui offre une superbe vue ! Les cascades aussi sont impressionnantes mais par contre les sites aborigènes étaient un peu décevants, il y avait juste quelques traces de mains et autres dessins à peine visibles.

Wonderland Ranges - Grampians National Park

Après notre excursion à Kangaroo Island, nous remontons la péninsule de Fleurieu par la côte est jusqu’à Victor Harbor. Nous allons nous promener sur Granite Island, une île minuscule reliée à la ville par une passerelle.

Nous quittons ensuite le bord de mer en remontant le long de la Murray River (le plus long fleuve naviguable d’Australie). Sur la route nous nous arrêtons à différents points de vue et nous trouvons un endroit pour nous baigner (les températures ont bien remontées et aujourd’hui il fait 36°C).

La Murray River

Après quelques centaines de kilomètres, nous sommes de retour dans le Victoria mais pas pour longtemps, nous prenons la direction du nord et peu de temps après nous arrivons en Nouvelles-Galles du Sud pour aller visiter le désert de Mungo.

Ce parc national est formé par un ancien lac asséché et une immense dune de 25 km de long sur laquelle se sont créés des étranges monticules. C’est à cet endroit qu’ont été découvertes les plus vieilles traces de vie humaine, des aborigènes vivaient ici il y a quelques 40 000 ans lorsque le lac existait encore.

Mungo National Park

Nous arrivons à Kangaroo Island après une courte traversée depuis le cap Jervis à l'extrémité sud de la péninsule de Fleurieu. L'île est une destination très prisée et comme c'est les vacances scolaires en Australie, il y a pas mal de monde. 

Kangaroo Island est reconnue pour sa côte sauvage avec notamment le parc national de Flinders Chase et ses formations rocheuses impressionnantes.

Admiral's Arch - Flinders Chase National Park

De nombreuses espèces animales vivent ici : nous avons pu apercevoir des otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande et approcher des lions de mer australiens (à pied cette fois), ils sont toujours aussi marrants.

L'île est aussi reconnue pour ses produits locaux : l'huile de mallee (un eucalyptus nain présent seulement ici) et le miel produit par des abeilles liguriennes qui ont été introduites en 1883. Le goût du miel est très particulier et on a adoré les glaces au miel !

Nous quittons Adélaïde et nous prenons la direction de Kangaroo Island : une île qui se trouve à 130 km au sud d'Adélaïde. Sur le chemin, nous longeons la côte de la péninsule de Fleurieu, on pensait qu'il n'y avait rien à voir par ici et on est plutôt surpris de découvrir de superbes paysages. Du coup on est un peu pressés par le temps car on a réservé le ferry à 15h mais on trouve quand même le temps de profiter des paysages.

Vue sur Maslin Beach

À suivre dans le prochain post : Kangaroo Island

Nous passons quelques jours à Adélaïde, une ville plutôt agréable et beaucoup plus petite que les autres capitales, du coup la visite est assez rapide surtout qu’une partie de la ville est en travaux. On a visité le musée et une galerie d’art, on a bien aimé les tableaux et totems aborigènes.

            Post Office                                                     Art Gallery of South Australia

Le dernier jour, nous allons nous balader dans le parc de Morialta où nous découvrons une belle gorge parcourue par une série de cascades. On y a même vu un koala (c’est seulement le 2^ème que l’on voit dans la nature). On ne pensait pas trouver un endroit comme ça à même pas 10 km du centre ville !

Morialta Conservation Park

Avant de prendre la direction d’Adélaïde, nous faisons un petit détour par la péninsule de Yorke. Le coin est plutôt désert et le seul endroit à visiter est le parc national d’Innes qui est situé à la pointe sud. La côte est très belle et ressemble un peu à la péninsule d’Eyre avec de belles plages et falaises, et en plus, il y a plein d’émeus avec leurs poussins à rayures.

Épave de l’Ethel – Innes National Park

Depuis la péninsule d’Eyre, nous montons vers le nord pour aller explorer les Flinders Ranges : une grande chaine de montagne qui s’étend sur 400 km au nord de Port Augusta.

Le soleil est au rendez-vous et il fait même très chaud, jusqu’à 35°C ! Nous passons trois jours à marcher dans le parc national pour admirer les différents points de vue. Nous marchons environs 20 km chaque jour avec à chaque fois une montée sur un sommet. Nous terminons par le plus dur : une boucle de 22 km qui monte jusqu’au St Mary Peak, c’est le plus haut sommet de la chaine et il offre la plus belle vue sur les montagnes. Par contre, le temps de marcher 13 km sous le cagnard pour atteindre le sommet, le temps se couvre et un gros orage se prépare.

Le lendemain, l’orage est passé et nous redescendons dans le sud des Flinders pour une marche dans une des gorges du Mont Remarkable.

Aroona Valley - Flinders Ranges National Park

Pour notre première visite en Australie Méridionale, nous partons découvrir la péninsule d’Eyre.

Dès le premier jour, nous nous rendons à Baird Bay, pour une excursion à la rencontre des lions de mer australien (une sorte d’otarie qu’on ne trouve qu’en Australie). Nous prenons le bateau pour aller près d’une petite île où vit une colonie. Ces animaux sont très amicaux et viennent à notre rencontre pour s’amuser, l’eau est à 16°C mais nous nous mettons à l’eau (avec des shortys). C’est génial, ils viennent nous voir et se laissent même caresser, par contre il faut surveiller nos pieds car ils aiment mordiller les orteils !

Après cette première baignade, nous allons un peu plus loin pour nager avec des dauphins, une expérience toute aussi géniale !

Le lendemain, nous continuons de longer la côte ouest jusqu’à Port Lincoln et nous découvrons des plages très sauvages, des dunes et des falaises déchiquetées. Ensuite, nous remontons directement à Port Augusta car la côte est n’a pas vraiment d’intérêt.

Avant de continuer notre route, nous nous arrêtons dans un garage car on a un pneu qui se dégonfle… (Et oui c’est la série des soucis avec le van) Heureusement, on avait juste un petit trou et on n’a pas eu besoin de racheter un nouveau pneu.

Nous quittons Esperance pour entamer la plus longue route de notre voyage : la traversée de la plaine du Nullarbor. Depuis Esperance jusqu’à la première ville en Australie Méridionale il y a environ 1 500 km ! La route s’annonce longue et il n’y a absolument rien en chemin à part des pompes à essence.

Pendant toute cette traversée on a roulé depuis le lever du soleil jusqu’au coucher du soleil avec seulement quelques pauses pour manger, dormir ou changer de conducteur. Bref, pas passionnant ce voyage, même les paysages ne sont pas très divertissants : c’est juste le grand vide.

Au bout d’environ 1 000 km, il y a quand même un point de vue, nous sommes dans le parc national de Nullarbor et nous arrivons au bord de la mer, les falaises sont superbes ! Une photo et encore 500 km avant la ligne d’arrivée.

Bunda Cliffs - Nullarbor National Park

Mais bon, la traversée n’aurait pas été drôle si on n’était pas tombés en panne… Le van n’était pas au top avant de partir et on était partis un peu en priant pour arriver au bout.

Au matin du 3^ème jour, nous voilà bloqués… Il faut dire qu’on devait s’y attendre, le soir on était arrivés sur une aire de repos tant bien que mal à la limite de caler à chaque côte. Donc bref, le moteur tourne rond, on démarre au quart de tour mais impossible d’avancer, on essaye de pousser pour le lancer, sans succès. Il y a quelques personnes sur l’aire et chacun vient y mettre son grain de sel. Première découverte : plus de liquide de refroidissement ! Ensuite un autre type remarque que notre liquide de transmission est aussi à sec… Et oui, vérifier les niveaux c’est la base ! On avoue, on est un peu stupide quand même…

On remet donc notre niveau d’eau mais on n’a pas de liquide de transmission. Heureusement, il y a plein de "Road Train" qui circulent, Maxime part donc en stop jusqu’à la station service la plus proche en espérant qu’ils en vendent. Une heure plus tard, le revoilà à bord d’un autre "Road Train" et avec un bidon ! Ouf, on peut repartir !

Après avoir mangé un kilo d’oignons avant de passer la frontière (et oui ici aussi il y a un checkpoint pour les fruits et légumes et on avait mal géré nos stocks), nous arrivons à Ceduna, premier bled après la frontière. Le van n’est toujours pas en pleine forme donc on l’emmène au garage dès notre arrivée. On a quand même un gros souci : plus de compression sur un des cylindres, super… Les réparations coûtent une fortune et le garagiste nous dit qu’on devrait quand même tenir jusqu’à Melbourne, donc on ne répare pas et on croise les doigts…

Nous sommes maintenant à Esperance, une ville qui se vante d’avoir les plus belles plages d’Australie à proximité ! Heureusement il fait beau et nous pouvons aller visiter le parc national du Cap Le Grand. Après une montée au sommet du Frenchman Peak pour admirer la vue, nous passons le reste de la journée à la plage. La plage de Lucky Bay est vraiment magnifique et on ne peut pas s’empêcher de se baigner malgré l’eau fraiche.

Lucky Bay

Le lendemain, nous partons pour la "Great Ocean Drive", une route panoramique qui longe la côte à l’ouest d’Esperance. Ici aussi les plages sont splendides mais un peu venteuses pour aller se baigner.

Blue Haven Beach - Esperance

Après notre expédition au sommet du "Bluff knoll", nous allons faire un tour dans le "Golden Outback" pour aller voir la "Wave Rock" : une vague rocheuse de 15 mètres de haut !

Wave Rock

Nous retournons ensuite sur la côte en direction d’Esperance. Pas de chance sur le chemin du retour, on se prend une pierre sur le pare-brise… Pourtant c’était une belle route goudronnée, il y avait personne sur la route et il a fallu qu’on croise un unique camion et paf un gros éclat, on est bon pour changer le pare-brise… Une plaie ces "Road Train" !

Le lendemain avant de prendre la route d’Esperance, nous montons au sommet du mont Barren dans le parc national de Fitzgerald. Il fait beau et la vue d’en haut est superbe. 

Vue depuis le mont Barren - Fitzgerald River National Park

Le temps est toujours aussi changeant, nous sommes arrivés dans la ville d’Albany sous la pluie et dès le lendemain nous profitons des éclaircies pour aller voir les environs. Nous commençons la journée par le parc national de Torndirrup qui se trouve sur la côte. Ici, le vent souffle fort mais les paysages sont superbes avec des immenses falaises de granit battues par les vents. 

Natural Bridge - Torndirrup National Park

Nous quittons ensuite Albany pour entamer un petit détour par l’intérieur des terres. Nous nous arrêtons d’abord au parc national de Porongurup pour monter jusqu’au "Granit Skywalk" : une passerelle installée au sommet du rocher "Castle Rock".

Granit Skywalk - Porongurup National Park

Le lendemain matin, nous prenons la route pour le parc national de Stirling : un enchainement de nombreux sommets qui s’étend sur 65 km de long. Il y a de nombreux sentiers de randonnée tout au long de cette chaine montagneuse et il est possible de monter au sommet de plusieurs pics. Nous choisissons le plus haut : "Bluff Knoll" qui culmine à 1095 mètres de hauteur.

Lorsqu’on arrive, les montagnes sont recouvertes de nuages et on ne voit pas le sommet, on décide donc d’attendre un peu car ça a l’air de se dégager. Une heure plus tard, les sommets sont dégagés et il fait relativement beau, nous attaquons la montée. Mais plus on monte, plus le vent souffle et devient glacial, on croise deux personnes qui redescendent et ne sont pas allés au bout. Il ne nous reste plus que 600 mètres, on ne va quand même pas abandonner si près du but… Finalement, on aurait peut-être mieux fait, car arrivés en haut il y a du brouillard, donc pour la vue on repassera… Et en plus il commence à pleuvoir, on est gelés et il y a tellement de vent qu’on arrive à peine à avancer, on se croirait en Sibérie !

Bluff Knoll - Stirling Range National Park

Nous sommes maintenant dans la région des immenses forêts du sud de l’Australie. Après deux jours de pluie, on se réveille avec le beau temps, ça fait plaisir de pouvoir remettre le nez dehors. Pas de temps à perdre tant qu’il fait beau nous partons directement dans une forêt de karris (une sorte d’eucalyptus). Nous arrivons au "Bicentennial tree" un arbre de 80 mètres de hauteur que l’on peut escalader. Première tentative, Maxime part le premier, mais même pas arrivé à la première plateforme, il redescend car il a le vertige. Il faut dire que la montée n’est pas très rassurante ! Finalement, nous arrivons quand même en haut tous les deux, ça fait un dôle d’effet, l’arbre bouge avec le vent et nous dominons toute la forêt. 

Dans la région, il ya plusieurs arbres à escalader car ils servaient autrefois de tour d’observation pour surveiller les départs de feux. Nous en faisons un 2^ème pour le fun : le "Gloucester tree", celui là ne fait que 60 mètres de hauteur mais la montée se fait en une seule fois, pas de plateforme intermédiaire pour se reposer au milieu. 

Escalade du Bicentennial Tree

Après cette séance d'escalade, nous alternons les visites entre la côte et les forêts. Nous nous dirigeons d'abord vers la mer pour aller nous balader le long des superbes côtes du parc national d'Entrecasteaux. 

Le lendemain, nous partons visiter une autre des nombreuses grandes forêts de la région : "la vallée des géants". Ici, l'attraction principale est le "Tree Top Walk" : une série de ponts suspendus qui permet de se promener au sommet des tingles (encore une sorte d'eucalyptus).

Nous retournons ensuite sur la côte près de Denmark, il y a encore de belles plages mais malheureusement le temps recommence à se dégrader... 

Nous avons quitté Perth sous une pluie battante. Nous nous arrêtons donc en chemin pour un arrêt à la librairie de Rockingham histoire de passer le temps. La météo n’annonce pas d’amélioration pour la semaine mais la tempête devrait se calmer.

Nous nous dirigeons vers Geographe Bay le lendemain et on décide de visiter le coin entre les averses. La côte est jolie et il y a de belles plages, dommage qu’on ne puisse pas trop en profiter mais il y a quand même de belles balades à faire le long du cap Naturaliste et on voit toujours autant de baleine au large.

Le lendemain matin, malgré la grisaille et les averses, nous partons en excursion pour aller voir les baleines de plus près. Nous n’avons pas vu de baleine à bosse mais une baleine franche australe qui est venue tout près du bateau. On a eu de la chance qu’elle s’approche autant, on ne pensait pas en voir d’aussi près !

Après cette excursion, nous continuons de visiter la côte, mais en fin d’après-midi le temps commence à se gâter sérieusement et c’est parti pour plus de 24 heures de déluge...

Ça fait deux jours de suite que nous ne pouvons pas démarrer le van le matin, la batterie est à plat… Heureusement à chaque fois c’est arrivé quand on avait dormi sur une aire de repos, du coup il avait du monde pour demander de l’aide et parmi tout le bric-à-brac qu’on a dans le van il y a avait des câbles !

Dès notre arrivée à Perth, nous filons donc acheter une nouvelle batterie et le van est prêt à repartir.

Nous avons passé quelques jours à Perth où nous avons été accueillis dans la famille de la sœur de Sarah (chez qui j’avais fait du babysitting à Brisbane). Ils habitent près du centre ville et nous pouvons découvrir la ville en vélo. La ville est très agréable mais après avoir visité plusieurs grandes villes en Australie, on trouve qu’elles se ressemblent un peu toutes (à part Sydney qui se distingue des autres) : des buildings, un jardin botanique, un musée, une balade le long de la rivière… Bref c’est sympa mais en Australie on préfère la campagne à la ville^^

Pour notre dernière journée, nous allons visiter la ville de Fremantle qui est situé dans la banlieue de Perth. C’est une ville historique avec de vieux bâtiments construits par les convicts.

Après une soirée crêpes chez Rebecca et James nous reprenons notre route en direction de Melbourne via la côte sud.

À quelques kilomètres des falaises de Kalbarri, nous nous arrêtons voir le "Hutt Lagoon" : un étrange lac tout rose à cause du beta carotène rejeté par les algues.

Nous filons ensuite vers Geraldton, il n'y a rien à visiter ici mais c’est une ville agréable pour faire une petite pause : le wifi est gratuit et il y a des douches chaudes au port.

La région de Geraldton est très venteuse, le vent souffle tellement fort ici que les arbres poussent carément à l'horizontale.

Après deux jours à Geraldton, nous allons visiter le parc national de Lesueur. Ce parc est connu pour ces centaines de fleurs sauvages et comme c’est le début du printemps tout est en fleur. 

Nous reprenons la route et faisons escale à Jurien Bay pour une petite baignade. Très rapide la baignade car l’eau est assez froide malgré le beau temps.

Nous arrivons ensuite dans le désert des Pinnacles : des milliers de formations calcaires qui atteignent jusqu’à 5 mètres de hauteur.

Les photos de Kalbarri à Perth

Après Shark Bay, nous arrivons dans le parc national de Kalbarri, nous sommes maintenant à 600 km au nord de Perth et nous quittons donc peu à peu les grands espaces vides de la côte ouest.

Le parc de Kalbarri comprend une partie côtière avec des falaises déchiquetées et une partie dans les terres avec des gorges et la superbe arche rocheuse de "Nature’s Window".

Nature's Window

Comme c’est toujours la saison de migration des baleines, dès qu’on est sur la côte on en voit passer à tous les coups, il y en a tellement que les australiens appellent ça la "Humpback Highway" (l’autoroute des baleines). Depuis le haut des falaises, il y a du spectacle entre les surfeurs et les dauphins dans les vagues et les baleines qui sautent au large.

Nous quittons la zone du Ningaloo pour arriver à Shark Bay.

Nous commençons la journée par la grande attraction du coin : le nourrissage des dauphins sur la plage de Monkey Mia. Tous les jours, les dauphins viennent vers la plage aux alentours de 8h du matin pour recevoir leur poisson. Historiquement les dauphins venaient à Monkey Mia car ils suivaient les bateaux de pêcheurs pour récupérer les poissons remis à l’eau. Par la suite ils ont commencé à les nourrir pour attirer les touristes mais le phénomène à dégénéré causant la mort de nombreux dauphins. Du coup maintenant le nourrissage est très règlementé : les dauphins reçoivent seulement une petite portion de poisson pour qu’ils continuent à chasser par eux même, seules les femelles sont nourries et uniquement le matin, il est interdit de les toucher. Les volontaires choisissent quelques personnes parmi la foule pour donner un poisson (Maxime a eu le droit d’y aller).

Après avoir fait une tonne de photos de dauphins, nous allons visiter les alentours car si Monkey Mia est très connue pour ses dauphins, ce n’est pas le plus bel endroit de Shark Bay. La côte est bordée de superbes plage et de lagons d’eau turquoise, depuis les falaises on peut apercevoir des requins, des raies et toutes sorte de poissons qui se déplacent dans ces eaux limpides et très peu profondes.

Eagle Bluff

À l’entrée de la baie, dans la réserve de Hamelin Pool, on trouve des stromatolithes : ce sont des formations calcaires vivantes créées à partir de bactéries qui existent depuis 3,5 milliards d’années. Les stromatolithes relâchent de l’oxygène dans l’air et c’est ce qui a contribué au développement de la vie sur terre.